龚 静 （淡 月） 图 文 集
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有你相随——蝶舞油菜河 云在飞，心似乎也跟着在飞，向着那大片的油菜地飞去，期待着太阳下金灿灿的黄，想象着在油菜成河的地方，花儿美，山也美，那该是怎样的醉人光景。 可是，经过一段崎岖的山路站在山顶向期待中的油菜地望去时，却让人禁不住失望了，山谷里映入满眼的不是黄，而是一片绿，只在远处的山垭脚下有零星一点黄在风中招摇着， 好像在召唤着我们。打听之下才知道原来当地人要利用山谷里的小河筑坝蓄水，所以今年的油菜全部收割，不再栽种。抑制住心中的失望，继续进发，山谷里一片平展，几块大石突兀地耸立其中，自成一道风景，踩着叫不出名字的花草，可以感受到春的气息迎面扑来。 我们选了一块遍布嫩草的河湾扎营，从远处看，河湾的形状颇似八卦太极图，很特别。沿河而上，一个山洞赫然呈现在眼前，洞口钟乳石成柱、成锥、成花，洞里却深不见底，这不由得引起了我们的好奇，准备好了大大小小的照明工具——头灯、手电、探照灯……真是五花八门，各不相同，决定一探究竟。众人浩浩荡荡地进到洞里，伸手不见五指，一阵歪风吹来，浑身哆嗦，洞里洞外形成了强烈的温差，洞里有很多死去河蚌的“尸首”，恶臭扑鼻，一条暗河轰鸣着穿洞而过，在洞内豁开了一个“不见天日”的峡谷，煞是壮观，可也形成了一道屏障，阻断了我们继续揭开它神秘面纱的去路。于是我们向相邻的山峰攀去，也许最后不会有什么独特的所在，但重要的是体验不寻常的过程，也许这也是许多人所追求的吧。毗邻的山峰从侧面看非常陡峭，荆棘丛生，石漠化很严重，不由让人觉得痛心，爬上一个制高点，看山听水，明媚青翠，真应了那句“白岩悬崖峭壁，绿水碧波漪涟”。 也许是无法适应探洞时温差变化，也许是爬山时速度过快，蝴蝶回到营地就觉得头晕脑胀，无法自抑，还止不住想吐，根据多次的经验判断可能是由于缺氧。到帐篷里躺下，谁知不躺则已，一躺反而更严重，同伴不知蝴蝶是怎么了，刚刚还生龙活虎，现在简直判若两人，叫了蝴蝶起来吃药，蝴蝶勉强支撑起来，一口水呛到嗓子里，马上开始不停呕吐起来，一口又一口，好像要把腹脏全部掏出来才甘心似的。吐到嘴里发苦，似乎轻松了不少，昏沉沉睡去，不知天黑地暗。不知什么时候，去山谷外取水的同伴回来，发现不见了蝴蝶，四处寻找，等在帐篷里唤醒蝴蝶问明情况后，马上请同来的一位医生“临蓬”诊治，结果表明：冷热不均、受凉、轻微肠胃炎、中暑。中暑？在这早春二月。不管怎样，吃过了药，又经过片刻休息，蝴蝶似乎感觉好多了，正想在帐篷外活动活动，不知谁递上一件羽绒服，听话地穿上，又马上被叫到气炉边去喝热水，同伴们都关心地询问着，只怪这时天色太暗，他们无法看见蝴蝶眼中的感动。 吃过方便晚餐，烧起篝火，火光映照，映红了天，也映红了大家的笑脸。在篝火边大家玩起了儿时游戏——什么老鹰抓小鸡、猴子打结结，什么网大鱼、打鸡、丢手绢……每个人都好像孩子一般，无忌地玩着，笑疯在草地上，那么开心，那么尽兴，忘却了一切烦恼、一切病痛。 懒懒的风融化着这夜晚，躺在露天的草地上，满天星光仿佛都在轻轻歌唱，看流星划过天际，犹如天使飞到了身旁，看月亮在山垭背后慢慢升起，一幅害羞模样。身后同伴们的鼾声此起彼伏，好像在参加竞赛一样，互不相让…… 有你们相随——可爱的同伴们——天涯路遥，我要远飞。 2003.02
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蝴蝶观苗年 一幢幢依山而建的青瓦木楼，一排排昭显骄傲的金黄玉米，一串串让人心跳的红辣椒，一棵棵排列在田边的“稻草树”，一条条不论从哪个方向走都能把你带到中心芦笙场的阡陌石径……这就是雷山郎德。 沿着一条紧挨公路的石阶我们来到了郎德下寨，在这里即将举行庆苗年芦笙歌舞比赛。芦笙场是块不大的圆形空地，铺设的石块规则地排列着，场子中间立着一根用来系铜鼓的圆柱，细看整个芦笙场就是以这个圆柱为圆心向外一圈圈画着许多同心圆修建而成，在苗寨找到芦笙场也就找到了整个村寨的中心，其实就是苗家举行各种活动的舞台。我们坐在观众席上翘首期望，渐渐地下寨村民穿着他们特有的民族服饰也汇集到了这里，男子的衣服注重大方庄重，一件过膝的深蓝长衫就包含了一切。女子的衣饰却非常突出，不但有精细的刺绣图案——或蝶儿飞舞；或百花绽放；或天鹅展翅，而且还有遍布全身的银缀，在她们一举手一投足间不时发出阵阵悦耳的银铃声，姑且不论银的纯度，就这银的天然光亮和五彩图案搭配在一起却有说不出的赏心悦目。 一阵震耳欲聋的鞭炮声拉开了芦笙歌舞大赛的帷幕，身着盛装的各支队伍出现在芦笙场。芦笙舞是苗家生活的一大缩影，涵盖了苗家生活的方方面面，人们用它来表现庆丰收、迎新年、敬宾客、论嫁娶，甚至还有动物化的表现形式，如斗鸡、斗牛等。场上的舞者伴着芦笙或高或低、或缓慢有序、或欢快动感的节奏不时变换出各种各样的队形，这时你可以从不同的角度欣赏到不同款式、不同图案的苗族服饰，女子们身上的银铃声和着芦笙乐曲有说不出的和谐悦耳。场下的观众也不时为这难得的场面鼓掌加油，朗声叫好。也许是这热烈的场面惹来了老天的忌妒，天空不知何时飘起了毛毛细雨，但芦笙悠扬，节奏不变，那系在芦笙上的红绸带在风雨中却显得更加鲜艳夺目…… 郎德上寨和下寨仅一河相隔，真是“一衣带水”。上寨背靠青山，面朝绿水，房屋结构比下寨更加集中紧凑，雨雾笼罩下的山寨显得那样安详、与世无争，清晨的鸡鸣更让人体会到了什么是日出而作、日落而栖。远远地就能看到上寨的寨门，对着寨门有一座连接上寨和下寨的木桥——风雨桥，整座桥在岁月的洗刷下已变成灰黑色，桥墩下是后人加固的石梁，入口处立有禁入的警告牌，看上去确实非常古老，不知道它曾经历多少风雨呢?苗族的木楼建筑很独特，其中以堂屋的“美人靠”最具特色，它有点类似于都市楼房的阳台，但智慧的苗族人把它做成长排靠椅，不但可以休息纳凉，也使整座木楼显得生动立体起来，又再赋上一个诗意的名字，更让人产生了无尽的想象。 苗家有在寨门迎贵客的传统风俗，尤其是在辞旧迎新这样特殊的日子里。只见身着深蓝长衫的长者手持粗管芦笙在寨门口排成一排，吹着迎宾曲，女人们则从大路上就开始摆起了十二道拦门酒，伴着山歌的一道道米酒喝下来让你不禁醉意微醺，真不知是略涩的酒味醉人呢还是驴人自醉？ 虽然我从小生活在贵州这个苗族聚集的地方，但真正走近苗族这还是头一次，于是在借宿的苗家主人“小便入池、大便入坑、被窝入笼”的敦敦教导中体验了一回苗家生活，在饥肠辘辘时品尝了一回苗家土鸡的“洗澡水”，穿上苗家妹子的新衣扮了一回苗家女，也算圆了一回苗家梦吧。 2002.11.28
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近天者---彩云之南蝴蝶飞 少年时代我曾有一次难得的静夜赏星经历，记得当时天空是那么豁达，毫不保留地向世人抖落他收藏的无数家珍：北斗七星高悬头顶，唾手可得；水瓶座安静神秘，似乎在等待它的主人；狮子座狂野奔放，如果可以，整片天任它驰骋……也许那时留下的记忆太美好，也许是在准静止锋下生活太久，我走进丽江古城、攀上玉龙雪山、渡过虎跳峡、膜拜松赞林寺、探寻香格里拉峡谷去寻找心中那片晴空。
深秋的早晨是清冷的，加上细雨一夜的洗礼更让丽江城显得沧桑，就连街道也似乎白得刺眼起来。遥望远处笼罩在乌云里的山峰，像犹抱琵琶半遮面的歌娘让人无法猜透它们的"花容月貌"，而云雾也越聚越浓，蓝蓝的天空已完全被他扼杀。 就在这沉闷的气氛下，在经历了令人沮丧的逃票、追票、补票，在经历了不尽而弯曲的等待，在一辈子的耐心几乎都被磨光后我们终于来到了玉龙雪山的脚下，她仿佛是一位慈祥的母亲正张开雪白的双臂等待着我们的到来，不知什么时候太阳露出了它可爱的笑脸，连蓝天也挣扎出了乌云的掌控，原来在玉龙母亲的怀抱里我们已跳到云层之上，阳光撒在身上暖暖的，刚才种种的沉闷、沮丧、焦躁霎时间一扫而光。是什么引得天南海北的人们不断向你朝拜？是为那蓝天映照下的皑皑冰川，是为那难得一见的云海波涛，还是为那释放的心情？无法压抑脱口而出的问候：“喂……你好吗？”看着远处不断翻滚的云海还真有许个愿望跳下去的冲动呢，难道这里就是天堂吗？原来天堂离我并不遥远！ 从玉龙雪山下来后我们迅速“转战”丽江古城。信步走在丽江古城崎岖的青石板路上，徜徉在青瓦白诉说墙间，流连于哀思门联外，不时还会忘情地追随当地居民的脚步欣赏他们身上纳西民族服饰，不用担心你会迷路，因为贯穿整座古城的水道就是最好的指路牌。而这所有的东西似乎都在跟你诉说着一段悠久的历史、一个古老的传说、一份深刻的记忆。 伴随着一串清脆的铃声，我终于见到在茶马古道传说中最具神奇色彩的布农铃。世上因为有了丝绸而产生丝绸之路，而云南也因为盛产茶叶而有了茶马古道，在漫长而艰辛的商旅过程中，陪伴商人们的除了马儿就是这铃音，它看起来非常普通，做工算不上精细；听起来，它是单调的，最多也只是个清脆而已，甚至还会觉得嘈杂。也许在特定的环境中它能让你保持清醒的头脑，激发你生的意识和催促你不断前进也说不一定呢。而此刻，拥有了一对阴阳和音的布农铃却让我高兴无比。
正午的太阳不知什么时候开始变得面目狰狞，气温也在行走中不知不觉地升高起来，刚才还不在意的沙石路此时踩在脚下是那么不舒服，脚板甚至有些生疼。已经行进将近2个小时了，再也无心欣赏路旁农人秋收后高高堆起的麦垛、石壁上偶尔出现的纳西石刻、远处一簇簇盛开的小花，蓝天下的哈巴雪山突兀地耸立眼前，那样雄奇神秘，但我只能望着前方的路，不敢也不能回头，既然选择就要坚持！ 下虎跳峡的渡口终于到了。一只瘦小的船泊在岸边，金沙江的水看起来不像想象中那样急，但却波涛暗涌，水面上不时激起点点水花（用小猪妹的话来说就像是一大杯热可可，这个比喻非常的生动可爱，我不禁叹服小猪妹超人丰富的想象力^v^）。几个船工模样的人正躲在阴凉处等待着我们。一切看起来是那么简陋，没有救生衣，没有船扶手，没有安全带，精瘦的船工凭着他丰富的经验驾着船在江水里左抹右转，避开一个个旋涡将我们带到了对岸，但这才是开始，我们必须从峡底走到公路才能找到安顿的地方，抬头看看峡顶，蓝天在那里！ 上山的路似乎更加漫长崎岖，我手脚并用伏身爬行，还时刻提防前行同伴踩滑跌落的碎石，背包的所有重量已完全压在背上，再也谈不上什么重量均摊。渐渐的我开始觉得头晕，呼吸也不再顺畅，只是跟着前面的同伴麻木地移动着脚步，心里不断地重复着一个念头：千万不能掉队！但越往上走我头晕的情况却愈发严重起来，眼睛已看不清面前的路，甚至还想吐，休息的间隙也越来越短，前行的同伴早已不见了踪影，后面的同伴还没赶上来，我在这下虎跳峡的崇山峻岭中就这样抱着一颗沉重的脑袋沉沉睡去…… 不知什么时候，遥远的梦里传来一阵阵清脆的铃声，把我从昏睡中惊醒，努力集中精神，那不是梦，一匹健壮的马儿赫然出现在我面前，原来铃声的出处是它。也许是出于下意识的自我保护，我挥了挥手臂想把它撵走，但它只往前走了几步就停下来回头望着我，任凭我如何唏嘘它都置若罔闻，大有一副"打死我也不走"的执着，我只好不再理会，起身继续我的行程，奇怪的是马儿也跟着走了，仿佛我的向导一般，可我一但停下来，它也会跟着停下来等着我，默契就这样在我们之间悄然产生，一路相伴的就是那声声铃音，那样清脆，那样悠扬，那样坚定，此刻我已不再觉得它单调嘈杂，此刻我已恍然明白了布农铃在茶马古道上带给商人们的不仅是孤单旅途中的慰籍，更多的是在未知旅途中战胜困难的力量和决心。 就这样在走走停停中我爬上了峡顶，然后看到了大路，听到了汽车的轰鸣，听到了同伴的笑语，依然头晕目眩，依然呼吸不畅，但我终于又见到了蓝天……
坐落在中甸县城郊的松赞林寺人称小不达拉宫，它顺山而建，层次分明，由八个康参组成，每个康参代表着中甸地区不同的八个区域，而每个区域的信徒也都到各自的康参参拜，互不混淆。由于赶巧我们住进了羊塘康参的厨房，在印象中寺庙里的厨房不是什么人都能随便进的，所以这次的经历也很不寻常。我们和小喇嘛围坐在火炉边，空气里弥漫着松木燃烧的香味，也许更多的是神秘，原本非常喧闹的一群此时都变得那么安静虔诚，说话声音低得细不可闻，就连走路也都蹑起了手脚，生怕惊动佛祖。夜里躺在火炉边，看着天花板被火光映衬得忽明忽暗，仿佛所有的东西用一个静字就能完全概括--宁静于心；耳边不时传来松木的爆燃声和身旁同伴的呼吸声让人在集体的孤独里觉得很温馨。 松赞林寺的清晨感觉很透明，透过屋顶铜铸鹿角上迎风飘荡的白色哈达可以望见远处的雪山和开满红色豆龙草的草原，近处几个藏民正赶着牦牛在耕田。也许是前晚和喇嘛有了较多的接触，所以我对这座寺庙少了些朝圣而多了些亲切，喜欢它渗入骨髓的恬淡安适，喜欢它色彩绚丽、图案奇特、每一幅都可以说出无数的佛教故事的壁画，更喜欢看小喇嘛一边擦着鼻涕一边为同伴做青稞面团，那样朴实无华且"原汁原味"。此情此景，一生又能有几回得见呢？
香格里拉大峡谷--茶马古道的必经之路，早已闻名遐迩，无数的人为了那片世外桃源一遍遍寻访到此。峡谷两边悬崖断壁，在特有的高原气候下，山上的植物也好像在经历不同的季节变换，时而苍翠欲滴、时而晓风红叶、时而枯叶萧萧；河水在脚边谱着自己的乐曲一路欢唱。在藏民开垦出来的牧场里一排排的青稞架蔚巍壮观，无数放养的小猪在急急地吃着牧草，像一颗颗散落的黑珍珠，不时还会发出满足的噜噜声。 沿着这条完全由马帮踩踏出来的路，我依稀仿佛看到马帮当年的影子，一队人马驮着沉重的货物行进在这幽深的峡谷里，不论春夏秋冬风雨无阻。在开阔的崖边，一根笔直的木桩插进崖石内，这是否就是休憩时的栓马桩呢？在自然天成的崖洞里堆放着一些杂物，一座由整木凿刻出来的木梯直通而上，这是否就是暂时存放货物的临时仓库呢？我不得而知，只好放任自己的想象天马行空。 清晨，静谧的树林里听不到一丝声音，就连小鸟也不知到那里去了，斑驳的树影照在脸上，让你忍不住想要到深林最深处去探幽。而蓝天却蓝得让你不敢相信自己的眼睛，没有一片云彩的侵扰、没有任何障碍物的阻挡，那样纯净，那样明朗，我不禁感激上苍让我一路走来看到这无以伦比的晴空。 夜晚，星星就是我们的探路灯。闪闪星光，伴我们翻过一道道山梁、走过一座座独木桥、越过一个个溪涧，伴我们在悬崖边急行、在草场上扎营、在旷野里晚餐。一首歌里曾唱到星星是穷人的钻石，一份真诚伴你日日夜夜，面对满天繁星，我们有什么理由不去珍惜星星的这份真诚？有什么理由不善待自己好好生活呢？ 站在星空下，沉浸在少年时代的记忆里，恍惚穿梭于两个时空之间，于是豁然开朗：旧的已经过去，那么就记住那份美好吧；新的就在眼前，那么就留住这份难得吧！ 君看寒光耀眼流星没，决胜沉沉天际苦勾留……
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喜欢这种感觉——丽江行前传 喜欢这种感觉 不知是谁说过，每一次旅游最让人兴奋不已或者说印象最深的不是旅游本身，而是出发前对旅途的种种期待。可是我要说，让我醉心的却是每次出发前的准备工作。 就拿背包游这种出行形式来说吧，首先考虑的是如何选择一个好背包、一双好鞋，既要物美又要价廉，于是你不得不逛大街窜小巷，出没于一些平时根本不会留意商铺，一番比较、论证、侃价-------敲定！其实“好”的标准就是适合自己。 接着就是根据领队安排和自己的喜好购买食品，包括管饱的、顶饿的、迅速恢复体力的、能嚼能喝的、不会让嘴闲下来的等等等等，总之是别让自己在前不着村后不着店的地方慌得啃土。（买的时候注意保质期啊！） 然后就会是天气预报的热心观众了。天气，它是影响你背包衣量的最直接因素！不怕热倒但怕冷倒，因此要注意防寒保暖。 最后就是打包了，这才是最激动人心的部分，原则是上重下轻，抬高背负的重心；尽量填满每一个缝隙，让你的家当不至于左摇右摆，背起来才不会那么费力。 好了，剩下的，就交给领队吧！ 另外，保管好你的money，千万别让别人动了你的钱袋。 总之，事无巨细，事必亲躬。
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端午之西望山“浇”游 端午，人们本是以划龙舟、吃粽子来纪念我们伟大的屈原老先生。但，人又都有个体差异，所以我们选择了登高，登一座之前并不知名的山峰——西望山（希望山），也许每个人的心中都有一个梦，都在期待着它尽早实现。 虽然曾有过背起背包出游的经历，但每次的感觉都有不同，每次所遇所得不同，每次又都是新的考验，同为驴友的你是否有同样的感受呢？我们一行人终于来到了西望山脚，面前是一条蜿蜒而上的乡间小路，大家很有默契地整理着行装，相互叮嘱着别落下东西，天空微微飘着小雨，路还很长。雨渐行渐大了，一路泥泞、一身透湿、一脚泥巴，但眼睛里却是满眼翠绿，耳里听到的是禾苗欢快的歌唱，忍不住深深呼吸几口清新的（间或带着牛粪味的）乡土空气，偷听一下风和雨的私语，心里充满了远离喧嚣和繁杂的欣喜。 一路行来，终于到了一个可以避雨的地方，和一群来游玩的中学生不期而遇，他们好像知道我们要来似的，已事先生起了一堆熊熊的柴火，大家迫不及待地卸下背包，围着火堆争先恐后的展开了烤“咸鱼”比赛，或扭腰摆臀；或金鸡独立；或“优雅”闲坐，不一而足，姿势各异却神态相似。又湿又冷的我们大概都想多汲取一点火的温暖和力量，完全没注意到早已喧宾夺主，而那群学生可能也没想到我们会如此“来势汹汹”，全都悄悄地退到了一旁，好奇地看着我们，毫无怨言，当地居民的淳朴可见一斑。稍事休息后才慢慢打量起我们避雨的这个地方，满眼的残垣断壁，可以显示它身份的可能就是那几根支撑到现在的大梁和建筑规模，初看像以前大户人家的祠堂，但后来据当地一位老人介绍说是明末清初官奉礼部尚书回乡修建的寺庙，名为“奉池寺”，冯玉祥将军也到过此处，解放后改做麻风病院，直到90年代医院迁址。后山树林成行，几棵古木高耸入云，几块坍塌的巨石孤傲地立在路旁，风雨的冲刷已让上面的石刻模糊不可辩，据说是和尚塔，旁边还有几座和尚坟，丛生的杂草已掩盖了它本来的面目，其中不乏盗墓的痕迹。在这荒野的山间，一座残败古建筑的存在比在其他地方愈发显得突兀，看着被毁掉的象征权力的石头怪兽，一股庄严肃穆之情不禁油然而生，同时也很痛心当地人对古建筑和环境的不善保护。 从奉池寺顺着山道一直向下，在草深不知处的地方就会看到两块俩俩相望的巨石，当地人把他们称为“双扇门”，可我倒觉得更像是舞台上的两块幕布，因为在他们后面就是天柱峰和我最喜欢的骆驼峰，再向前走一点就是西望山峰所在，远眺可以看见“动胆石”和“万卷书”，山的另一面还可以看见“朝阳鼓”、“将军峰”，几乎每一处都是在山尖由几块巨石天然堆摞而成，从这些山峰的名讳也可以看出当地山民的睿智和他们绝妙的想象力。骆驼峰看上去就像是一只正口嚼粮草，乖乖地歪着脑袋看着你走来的小骆驼，当我爬上它对面的崖顶准备与它来个和照时，山间忽然漫过来一层薄雾，顿时遮住了“小骆驼”的半个身体，咦！骆驼也会害羞的吗？不会是一只小骆驼姑娘吧？我依稀仿佛看见了它羞红的双颊。 我们在西望村的赵村长家里住了一夜，两层楼的建筑因为年久失修二楼有些地板已踩空，他的家里也几乎没什么摆设，除了一条格外饥饿的狼狗外也没什么牲口，猪圈修在厨房后面，空空的。不过却有一个羡煞城里客的大院子和一大片蔬菜地，院子周围的篱笆上艳艳的开着几朵鸡冠花和一丛太阳花，配着院子里的绿，倒也色彩斑斓。虽然赵村长家不富裕但却宽厚好客，天黑时当被雨浇了一天的我们垂头丧气的走进他家的院子时，看着昏暗的灯光却有说不出的温暖，换下湿衣服坐到火炉边看着同伴们说说笑笑时又有说不出的温馨，沮丧的心情瞬间开朗起来，小小的房间也因为我们的到来变得热闹非凡。 有谁不渴望温暖的家？有谁不渴望温馨的氛围？又有谁不渴望被友情或爱情滋润呢？如果有，那也一定只是自己的守护天使暂时离开，我始终相信，有一天，爱终究会回来，也许这就是我去西望山的希望！
总体而言，这次出游还算尽如人意，除了被雨浇、走了几次冤枉路、被狗咬、摔了几跤、翻身下田埂……外，都还不错，真的！
在此特别感谢帮我背睡垫的心刀哥！当然当然，还有老赵哥你咯，谁让在朝阳鼓上把我提上提下的人是你呢？ 2002.06 |
苗 岭 的 节 日 参观雷山郎德苗族新年
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